«Сибирь и точка»: Ергаки

Антропология современного горного туризма

Текст: Анна Груздева
Фото: Анна Груздева, Иван Зуйков

Горная система Саяны расположилась на юге Сибири, к северо-востоку от Алтая, к западу от озера Байкал, а своими южными острогами эти горы и вовсе уходят на территорию Монголии. Хребет Ергаки — сердце Западных Саян, один из самых популярных природных парков России, куда в палаточное паломничество ежегодно стекаются десятки тысяч туристов со всего мира. Это место, где не только открываются фантастические горные панорамы, но и обнажаются непростые отношения дикой природы и современного человека.

Как в кино

Деревянный указатель «Экологическая тропа», находящийся рядом с федеральной трассой М-54, обещает лёгкий путь и непринуждённую ходьбу до нашей первой стоянки — озера Светлого: впереди аккуратная дорога, выложенная брёвнами и строительными опилками. Но уже через сотню метров мягкая тропа сменяется таёжным «бездорожьем»: размытой дождями землёй, лужами, поваленными деревьями и каменными валунами. Экологические тропы, уютные деревянные домики и кафе рядом с трассой — для любителей «похода выходного дня». А вообще Ергаки — это серьёзные горы с большой буквы, которые не делают туристам скидок на неопытность, забывчивость или неосторожность. Взял одноразовый дождевик, забыл шерстяные носки — пеняй на себя.

Самая высокая вершина хребта — пик Звёздный (2265 метров). Он находится в центре снимка и уходит в небо конусом выше других вершин. Справа — пик Птица (2153 метров), а под ними, где не успел растаять белый ледник, — «Парабола», с гладкой, почти отполированной поверхностью.

В Ергаках сегодня есть множество специальных указателей, меток на камнях и деревьях вдоль наиболее популярных маршрутов. Но неопытному туристу в горах всё равно можно легко заблудиться.

Перевал «Зелёный», вид на Безрыбные озёра.

Окрестности озера Золотарного.

В Ергаках много полян, свободных от камней и леса, поэтому здесь развит лыжный спорт, биатлон и спортивное ориентирование.

Все озёра Ергаков — высокогорные и имеют ледниковое происхождение. Самые крупные — Буйбинское, Ойское, Безрыбное, Светлое — имеют площадь поверхности до 2,5 квадратных километров каждое.

Возраст Ергаков — 2-2,5 миллионов лет, их окончательный рельеф сформировался в раннечетвертичную эпоху. Незначительное поднятие (до одного сантиметра в год) фиксируется и сегодня.

Там, где начинаются узкие тропы Ергаков и открываются первые причудливые горные пейзажи, на десятки километров заканчивается власть делового города и суетливой коммуникации, зато открывается пространство тишины и дикой таёжной красоты. Питер Джексон вполне мог бы снимать здесь «Хоббита». Но Ергаки ценны и уникальны не только поражающими воображение видами, а ещё и своей компактностью (за неделю можно посмотреть половину горных достопримечательностей), многообразием рельефов и ландшафтов, которые удивляют даже бывалых путешественников.

Виды на прорезающие облака скалы сменяются кедровыми лесами или альпийскими лугами и болотами, белые ледники соседствуют огненными жарками, а бирюзовые озёра — с прозрачными ручьями. Такую воду, как в Ергаках, не купишь ни в одном городе мира: она ледяная, чистейшая и сладковатая на вкус.

+17 +18 градусов — средняя температура в Ергаках в июле.

Если дождь застаёт путешественников время долгого перехода через перевал, то даже надёжные дождевики против него становятся бессильны.

В безоблачную погоду в Ергаках видно множество звёзд и Млечный путь.

Маленький секрет: чтобы не замёрзнуть ночью в палатке, нужно положить внутрь спальника грелку с горячей водой.

Погода в Ергаках переменчива, поэтому, взобравшись на вершину, иногда можно и не увидеть горных панорам. Но нужно подождать. Скорее всего, разочарование сменится ликованием.

70% осадков выпадает в этих горах летом, поэтому погода в Ергаках очень неустойчива, часто бывают дожди, грозы, туманы, а в августе — град и снег.

Разнообразие и качество природы Ергаков и положили начало развитию здесь скалолазания и альпинизма, экологического, спортивного, конного туризма и сплавов. Постоянно растущая человеческая нагрузка на территорию горного массива стала в 2005 году причиной создания в Ергаках особо охраняемой зоны — природного парка.

Эти неповторимые горы давно уже сосуществуют вместе с людьми, и, несмотря на свою мощь и возраст в миллионы лет, страдают от большой активности маленького человека.

— Ежегодное увеличение рекреационной нагрузки на природные комплексы парка приводит к снижению эстетической привлекательности и экологической ценности отдельных объектов, — рассказывает Екатерина Кузнецова, заместитель директора природного парка. — Мы уже несколько лет благоустраиваем территорию Ергаков: устанавливаем информационные аншлаги и указатели, обустраиваем экологические тропы, туристические стоянки и места отдыха. Особенно до озёр Светлое и Радужное, экотропы «Каменный город».

Человек (не)красит место

Отношения Саян и человека выстраивались не один год: люди здесь селились с давних времён. Ещё две тысячи лет назад в Минусинской котловине зародился изолированный очаг древней культуры, учёные находили здесь и курганы-могильники, и остатки городищ и земляных валов, и скальные рисунки. С 18 века в Ергаки потянулись учёные и исследователи, а с шестидесятых годов 20 века — молодые комсомольцы с гитарами и самодельными рюкзаками за плечами. Они-то и прокладывали первые тропы и давали романтичные названия пикам и перевалам.

Недалеко от озера Художников, под выступом небольшого камня, «физики и лирики» ещё в 1960-м году выстроили хижину с говорящим для эпохи названием — «Мечта». Пару лет назад горе-туристы сожгли её. Символом одомашнивания Ергаков долгое время была и скальная избушка у знаменитого Висячего Камня рядом с озером Радужным, напоминающая сегодня разорённый врагами и стихийно покинутый хозяевами дом: бревенчатая стена поломана, внутри валяются пустые консервные банки и стекло. За несколько последних десятилетий человек отчего-то почувствовал себя хозяином тайги.

Гладкие скальные части гор называются «зеркалами», на некоторые забраться невозможно, другие требуют специального снаряжения. На «Параболу» возле озера Художников в сухую погоду можно забраться и пешком. Но и это далеко не безопасно.

Вид с «Параболы», вершины «Толстый брат».

На крутые скальные «зеркала» нужно забираться в хорошей обуви и обязательно со страховкой.

В Западных Саянах преобладают возвышенности округлых форм, среди которых разбросаны отдельные группы более высоких и резко очерченных вершин, сложенных по большей частью массивными породами.

Название «Ергаки» с древнетюркского переводится как «пальцы». Вдающиеся в небо скалы и пики действительно напоминают растопыренные кверху пальцы, а в народе название породило много легенд.

У природного парка «Ергаки» вообще своя, неповторимая антропология. Грустная. Густые хвойные леса этого хребта давно прорежены человеком и его пожарами. Там, где река переходит в тихую заводь, путешественники сооружают бани, а если ледяное течение слишком быстрое для создания горного бассейна — «утихомиривают» его камнями.

Допыхтев до одной из наших последних стоянок (идёт вторая неделя похода), поэтичного озера Художников, мы не торопимся ставить палатки, а хватаемся за мусорные мешки. Не узнаю я и любимый с детства разлапистый кедр, под широкой тенью которого ещё десять лет назад можно было спрятаться от заботливых взрослых. Все нижние ветки — под сруб.

С озера Художников мы поднимаемся на одну из достопримечательностей Ергаков — параболу «Братья», удивительное скальное образование, состоящее из двух вершин разного размера и плавной перемычки между ними, действительно напоминающей параболу. Отсюда открываются панорамные виды, на которые нельзя не смотреть широко открытыми глазами, хоть последнее августовское солнце и заставляет щуриться. С одной из вершин «Параболы» — «Толстого брата» — снова видны следы человеческого присутствия: выложенные из камней названия городов, инь и ян, сцепленные обручальные кольца (свадебная мода добралась и досюда).

Орехи — не только августовское лакомство туристов, но и круглогодичный корм всех грызунов Саян.

На территории природного парка растёт 33 вида редких и исчезающих растений, занесённых в Красные книги различного ранга.

Черника в Ергаках поспевает к середине июля и цветёт весь август. Её можно есть горстями, делать походное варенье и компоты, добавлять в овсяную кашу.

Водопады — одна из особенностей Западных Саян.

Однако в современную визуальную эпоху турист в горах делает не только «фото на фоне» и выкладывает каменный код, но и непременно оставляет свой знак в ландшафте — слово. Правда, если ещё полвека назад эти слова — поэтичные заметки о походах, приветствия, пожелания удачи — были частью толстых тетрадей и журналов, хранящихся в скальных избушках, то сегодня редкий турист не выведет на камне возрастом в миллионы лет «Здесь был Вася», расписавшись тем самым в собственной глупости.

Неспящие в берлоге

— Слышите?

Из соседней красной палатки, стоящей всего в ста метрах от нашего лагеря, раздался резкий звон металлической посуды и протяжный человеческий крик. Парализовавший тело нутряной страх не оставляет сомнений: пришёл медведь. Описывать этот страх, незнакомый городским и непуганым, видевшим медведя разве что в зоопарке, всё равно, что рассказывать незрячему про радугу: правды не будет ни в одном эпитете. Дрожа в палатке совсем не от холода, невольно приходишь к выводу: бурый медведь — не сибирский миф, не заезженный стереотип или безобидный символ на логотипе, а реальный, неслышно ступающий, но тяжело и шумно дышащий зверь. И лучше не встречаться с ним по собственной безалаберности.

«Медвежья» проблема в Ергаках совсем не надуманная, а стоящая вполне остро.

Так, в лагерь к нашим соседям медвежонок (как выяснилось позже по следам) наведался потому, что туристы, добежавшие к озеру Светлому только к темноте, не успели (или поленились?) подвесить рюкзак с продуктами к кедру. Медвежонок подрал валявшийся рюкзак, высосал из бутылки растительное масло, а на следующую ночь опять сопел носом в сторону наших стоянок. Правда, большая собака, появившаяся на берегу вместе с новыми отдыхающими, к вечеру лаем отогнала косолапого в хвойную чащу. Но и это с наступлением темноты мало успокаивало: где медвежонок — там и медведица.

— В 2013 году было одно нападение непосредственно на человека, это не считая «налётов» медведей на лагеря туристов, — признаётся Екатерина Кузнецова. — Конечно, таких животных приходится отстреливать. Однако нужно понимать, что сложившаяся ситуация — результат несоблюдения посетителями элементарных правил поведения в природе, неправильного обращения с продуктами и пищевыми отходами! Многие специально прикармливают медведей ради фотосессий, либо просто оставляют на стоянках не пригодившиеся в походе продукты. Плачевный результат подобных действий нам всем известен.

С каждым годом ленточек на смотровой площадке «Висячий Камень» прибавляется.

Вид на Спящего Саяна и вершину «Кит», её можно рассмотреть справа.

Висячий Камень — одна из притягательных достопримечательностей Ергак. Он касается покатой скалы лишь незначительной своей частью, но при этом его невозможно сдвинуть.

Спящий Саян, которого подробно можно рассмотреть с озера Радужного и Висячего Камня, — настоящая легенда.

Горный идол. Окрестности озера Художников.

Популярность Ергаков растёт. Как отмечают сотрудники природного парка, ежегодно наплыв туристов увеличивается на 10-15%. А значит, возрастает и процент случайных, неопытных путешественников, и медвежий вопрос остаётся. На совести туристов.

Живая мифология

Ергаки — это ещё и пространство мифа, глухих таёжных историй, тянущихся от пика к пику, от тропы к тропе. Этнограф Монгуш Кенин-Лопсан, исследователь тувинского шаманизма, отмечает, что саянский хребет Ергаки долгое время был для тувинцев сакральной территорией, где посвящали в шаманы. Сегодня свои варианты «посвящения» предлагают многочисленные йога-туры в эти легендарные горы, так что иногда в Ергаках можно наблюдать коллективные зарядки или слышать из леса песнопения.

Но и те туристы, кто не занимается духовными практиками в Ергаках, а просто отдыхает душой, до сих пор продолжают выстраивать, вытачивать, вырезать вокруг себя что-то, что имеет для них тайную силу; повязывать на деревьях и кустах пёстрые ленточки. На стоянке «Стрелка» (место слияния рек Тайгишонок и Левый Тайгиш) нас встречает своеобразный горный идол туристов — старое обрубленное дерево с выточенным грозным лицом и большим ртом-отверстием.

Мифология Ергаков самобытна и разнообразна. Ещё со смотровой площадки на трассе М-54 можно увидеть один из символов этого места — огромную скалистую гряду «Спящий Саян». Силуэт лежащего на спине человека, ниспадающие каменные волосы которого врезаются в землю, а большие руки сложены на груди, выглядит внушительно и пугающе. По легенде, Спящий Саян проснётся, когда человек в горах совсем обнаглеет. Тогда, возможно, этот текст о Ергаках будет последним в их туристической истории.

Переход через перевалы или блуждание по горам налегке могут занимать от 8 до 10 часов.

Идея альпинистского освоения Ергаков принадлежит красноярскому восходителю Владимиру Лебедеву. Монолитные стены до 600 метров высотой бросают серьёзный вызов амбициозным спортсменам.

Найти пресную воду в горах нетрудно: в парке течёт множество рек и ручейков.

Сибирский кедр — самая ценная и лесообразующая порода парка. Дерево в 100-200 лет может достигать 20-30 метров высоты, диаметр ствола — до 150-180 сантиметров.

Западные Саяны — настоящее хвойное царство. Здесь есть и кедр, и сибирская сосна, и пихта, и ель.

Карта звёздного неба

— Вы случайно не видели где-нибудь на тропе мужчину?

Это запыхавшиеся спасатели пробежали мимо нашего лагеря у реки. На поиски потерявшихся путешественников и их травмы на туристических тропах и маршрутах у МЧС уходит 20 из 70-80-ти спасательных операций в год.

Наш двухнедельный поход, к счастью, прошёл без грустных приключений. Несмотря на мокрые ботинки, ноющие от рюкзака плечи и от сложных переходов через перевалы — ноги, уходить из Ергаков не хочется. Мы варим густой кисель с настоящей черникой, и я снова жалею, что не прихватила в поход карту созвездий — в безоблачную погоду небо в Ергаках открывается мерцающим учебником астрономии.

И чего в наших походах больше: потребительства или любви к Ергакам — это вопрос. Хочется верить, что второго.

Такими Ергаки видят из космоса.

Как добраться

Ближайшие к Ергакам города — Кызыл, Абакан, Минусинск и Красноярск. Но удобнее всего добираться из Абакана. На машине от столицы Хакасии — 2-2,5 часа езды по трассе Абакан-Кызыл (М54, известна также как Усинский тракт). Машину можно оставить на парковке за фиксированную плату. По той же дороге можно доехать на рейсовом автобусе Абакан-Кызыл, место высадки — Тормозаковский мост, река Тушканчик или ручей Подъёмный, зависит от вашего маршрута.

Где остановиться

Летом большинство путешественников сразу по приезде идут в горы и живут, соответственно, в палатках и в диких условиях. Но в Ергаках есть шесть баз отдыха, которые летом предлагают конные туры и пешие походы, а зимой устраивают путешественников в уютных домиках с кафе и банями. Зимой в Ергаки чаще всего приезжают любители горных и беговых лыж, катания на сноубордах и снегоходах и просто активного зимнего отдыха. Это действительно прекрасное
место для отдыха в новогодние каникулы.

Где поесть

На территории парка, рядом с трассой и при базах отдыха есть многочисленные кафе. Но летом, в тайге, еда — забота туристов. Необходимо знать и понимать: на территории парка не допускается вырубка леса для разжигания костра, туристы должны готовить еду на газовых горелках.

Что важно знать

В горный поход должен вести опытный проводник, который знает маршруты природного парка и их особенности, достопримечательности, а также все «подводные камни» Ергаков, включая довольно дождливую погоду летом (например, в нашем походе дождливых дней было семь из четырнадцати). В Ергаках необходимо соблюдать правила поведения, о которых можно прочитать на официальном сайте в разделе «Экологический туризм».

Читать также:

«Сибирь и точка»: Листвянка
Первый маршрут проекта «Сибирь и точка» — посёлок Листвянка на берегу озера Байкал. Интерактивные и реальные погружения на глубину, шоу нерп, магический камень и главная основа местной экономики — северная рыба, приготовленная по заветам первых поселенцев.

Сибирь и точка
Создатели проекта «Сибирь и точка» решили попробовать написать свой путеводитель по разным уголкам сегодняшней Сибири и начали с манифеста — о территориальной идентичности, культурном невежестве и дорожной сумке Фритьофа Нансена. О своих перемещениях и открытиях путешественники будут регулярно рассказывать на «Сибурбии».