Ветшающая красота
Текст и фото: Анна Груздева
В 2019-м году Енисейску, одному из старейших сибирских городов, исполнится 400 лет. Уже давно о нём говорят как о главной туристической точке Красноярского края. Но сегодня Енисейск похож не на развитый туристический город, с ухоженными улочками, приличными кафе, фонарями и набережной, а на красивую, но рассыпающуюся редкую книгу из пыльного библиотечного архива, которой срочно требуется крепкий переплёт.
Былое и лужи
Енисейск был основан как острог отрядом тобольских казаков ещё в 1619 году. В то время русские из-за Урала прокладывали речные пути в неосвоенные земли, искали богатые соболем места, облагали местное население ясаком. Одним словом, завоевывали Сибирь. Енисейск, который изначально представлял собой небольшую деревянную крепость с башнями-стрельницами по углам, уже в 17 веке стал воротами к освоению земель Восточной Сибири и Забайкалья до берегов Тихого океана. Здесь проходили знаменитые августовские ярмарки, развивались кузнечные и мыловаренные мастерские, отливались колокола.
Сегодня Енисейск уникален тем, что практически полностью сохранил облик сибирского города 18-19 веков, в отличие, например, от Томска и Красноярска. Изначально сплошь деревянный, позже — ещё и каменный, бывший острог и сегодня почти не тронут современной архитектурой, а о советском времени здесь напоминают лишь названия улиц — Диктатуры пролетариата, Кирова, Рабоче-крестьянская, Партизанская и вечный Ленин в кепочке в центре города. Правда, вместе с образом старинного деревянного города с крепкими избами, резными наличниками, белокаменными церквями Енисейск не утратил и своей провинциальности: возле местной администрации, как и двести лет назад, пасутся коровы, а в центре города то тут, то там приходится обходить лужи по специально выложенным деревянным доскам. Над этим ещё в 1913 году посмеивался норвежский исследователь Фритьоф Нансен, побывавший в енисейской губернии. Да, этот город — редкий и уникальный музей под открытым небом со своим обаянием, но если честно, к приёму туристов он пока не готов.
Старое и ветхое
Енисейск очень небольшой. Имея в кармане карту (можно купить её в краеведческом музее или «Фотоизбе»), за день его можно обойти несколько раз. На улице Ленина, Петровского, в переулке Диктатуры пролетариата и сегодня стоят каменные частные и общественные здания конца 18–начала 19 века в стиле русской провинциальной классики. Есть в городе и каменные строения рубежа 19–20 веков, как пишет историк и исследователь городской жизни Сибири Юрий Гончаров — «в стиле эклектики и модерна, деревянные дома-усадьбы с типичными балконами-галереями, с резьбой, подражавшей орнаментам каменного сибирского барокко или близкой деревянной резьбе в Тобольске». Неудивительно, что в начале 19 века Енисейск считался одним из красивейших городов Сибири.
— Посмотрите налево: перед нами Дом усадьбы купца Бородкина — памятник жилой архитектуры начала 20 века, выполненный в стиле модерн. Это интересный пример крупного купеческого дома с магазином в нижнем этаже, — экскурсовод из енисейского краеведческого музея вдохновенно рассказывает про двухэтажное здание, которое, по моим ощущениям, вот-вот должно обвалиться: левая сторона дома безобразно обнажилась до кирпича. Огромные деревянные ставни выкрашены в фиолетовый, белые стены украшает безвкусный баннер цветочного магазина «Розы по 100 рублей. Поздравительные и свадебные букеты».
Улица Ленина, по которой мы гуляем с экскурсоводом, самая ухоженная и популярная в городе: здесь почти каждый дом — архитектурная и культурная ценность (Енисейск внесён в список городов-памятников России). Но облупившиеся стены красивого «дома с мезонином» Дементьева первой половины 19 века, обветшалое кирпичное здание типографии, выполненное в поздних формах архитектурной эклектики, или уснувший в строительных лесах Богоявленский собор невольно обнажают неуютную разницу между притягательным обаянием енисейской старины и её пугающей ветхостью.
Богоявленский собор, 1738–1764, 1865 гг. — образец сибирского барокко. Долгое время трапезная собора была занята котельной, а на колокольне помещалась пожарная вышка.
— Архитектурное состояние Енисейска сейчас неудовлетворительное, — откровенно говорит Валерий Никольский, начальник отдела архитектуры и градостроительства в Енисейске. — Большая часть объектов культурного наследия в заброшенном состоянии, они не эксплуатируются, не сохраняются, никто в них не проживает. Как следствие: зимой памятники промерзают, летом протекают, часто и горят. Сейчас, перед 400-летием Енисейска, в 2014-2018-х годах будут идти активные реставрационные работы 22-х памятников на улице Ленина, в переулке Диктатуры пролетариата. Почти за столетие вокруг памятников создавались искусственные «отсыпки», были нарушены водоотводы, пристроены искусственные новоделы, использовались современные строительные материалы, не сочетающиеся со старыми. Эти нарушения технологий при ремонтных работах будут большой сложностью при реставрации.
Внешнее убранство разрушенной Троицкой церкви, 1772 – 1776 гг. Эта церковь — одно из лучших произведений «енисейской школы» с насыщенным и стилистически единым декоративным убранством фасадов.
Но, что парадоксально, даже при грустной обветшалости исторической застройки, Енисейск до сих пор способен очаровать памятниками старины. На улице Кирова можно увидеть величественный деревянный амбар купца Грязнова конца 19 века — редкий образец купеческой хозяйственной застройки. Архитектурные интересности можно найти, просто гуляя по жилым немощёным улочкам. Там сохранились и двухэтажные жилые деревянные дома конца 19–начала 20 века (старенькие, как будто наклонившиеся в танце, но зато с характерными наличниками-завитушками), и одноэтажные енисейские избы с кружевной резьбой, врастающие в землю под тяжестью времени.
Слышу звон
В первой половине 19 века Енисейск утратил значение торгово-экономического центра и стал угасать: административным центром губернии стал Красноярск, находившийся на Московско-Сибирском тракте. Но, по восприятию современников, именно Енисейск тогда стал своеобразным духовным центром Сибири, остался он им и сегодня: ежегодно сюда приезжают десятки паломников. В ясную солнечную погоду этот низенький город действительно мог бы сравниться со златоглавой Москвой.
Комплекс Спасо-Преображенского мужского монастыря обрамлён барочной, волнообразной оградой, которая делает его заметным почти из любой точки города, а главное здание монастыря — Спасский собор — украшен изящными каменными узорами из кирпича. Успенская церковь выполнена в традициях сибирского барокко, её облик более сдержанный в сравнении с ранними енисейскими храмами, зато внутри церковь украшают узорчатые напольные плиты и столетние печи-«голландки», которые и сегодня обогревают здания. С колоколен Успенской церкви и Спасского собора открывается прекрасная панорама на Енисейск и реку, можно попытать удачу и спросить у священников разрешения полюбоваться городом с высоты.
Но одной из самых удивительных является Троицкая церковь с оригинальным фасадным убранством, построенная в 1772-1776 годах и спрятавшаяся в глубине городской застройки на улице Перенсона. Она же является и самой разрушенной: кирпичные стены покосились, крыша в любой момент готова рухнуть. Правда, неравнодушный житель Енисейска самостоятельно оберегает эту почти потерянную постройку: мужчина обнёс церковь забором, сделал подпорки для крыши, заколотил двери и окна, чтобы здание не превратилось в уличный туалет. Такая забота не случайна: именно Троицкая церковь была взята за образец при возведении в Красноярске Покровской церкви. Она, по мнению архитектора Константина Шумова, отличается самобытными декоративными мотивами иркутской архитектурной школы. Эти влияния на енисейской земле были творчески переработаны местными зодчими и сплавлены в единое целое с устоявшимися традициями уральского барокко. Троицкую церковь к 400-летию города тоже планируют отреставрировать.
Хранитель времени
В Енисейске стоит заглянуть и в музеи, потому что они здесь особенные. На улице Ленина, рядом с городским базарчиком, где грустные женщины торгуют грустными китайскими кроссовками и трико, находится красивый и ещё крепкий дом купца Захарова 1898 года. Сегодня там располагается Енисейский краеведческий музей, в котором за сто рублей можно заказать часовую экскурсию по городу, основательную, но нескучную.
Праздничная одежда тунгусов, предметы быта и промысла кетов и енисейских остяков, начищенные самовары и кузнечные редкости, советские артефакты и иконы — всё это можно порассматривать в музее за 50 рублей: столько стоит входной билет. Правда, при довольно богатой экспозиции, Енисейский краеведческий музей огорчает извечными «руками не трогать» и «не фотографировать» (запечатлеть на память понравившиеся экспонаты влетит в копеечку — 250 рублей). Смущает и то, что под сверлящим взглядом музейных смотрителей невольно чувствуешь себя потенциальным вором: вдруг утащишь тунгусское украшение или прикарманишь дореволюционную чернильницу? Но есть в Енисейске музей, где чувствуешь себя как дома.
На перекрёстке улиц Ленина и Лыткина стоит на первый взгляд непримечательный деревянный дом, и только сколоченная вручную надпись «Фотоизба. Работает 7 (семь) дней в неделю» выдаёт в нём музей. Толкая деревянную дверь, попадаешь, скорее, в гостеприимную обжитую избу, чем в законсервированное хранилище древностей.
— Заходите, заходите! — с порога улыбается седоватый мужчина в клетчатой рубашке и сером свитере. Это Пётр Дроздов, жилец и хранитель «Фотоизбы».
В центре избы топится белая русская печь (притронешься — тепло!), стоит деревянное резное кресло, по стенам развешаны старинные фотографии Енисейска, картины, карты, на столике — огромное зеркало, патефон, жестяная банка из-под монпансье… Над головой бьют хрипловатые старинные часы.
В «Фотоизбе» предметы енисейского быта и культуры, которые врозь могли бы сойти за старую рухлядь, продолжают жить. Не за стеклом или на чинных полках, а по-домашнему, незаметно связывая историю и современность. Во дворе у коллекционера-краеведа целый хозяйственный комплекс: баня, которую можно истопить, конюшня и старая повозка, сарай и кузница. Этот дом-музей по-настоящему живёт, поэтому путешественники и многие жители Енисейска считают его лучшей современной достопримечательностью города.
— Если Пётр находит по-настоящему ценную вещь, старинную, то может все деньги за неё отдать. Я только и успеваю сказать «Ой!», — делится Надежда, супруга Дроздова и по совместительству экскурсовод. Хозяин избы тем временем перекидывает через плечо большую сумку и убегает на заснеженную улицу разносить почту: музей нужно как-то содержать.
Редкостей в «Фотоизбе» и правда немало.
«Фотоизба» — пожалуй, самое уютное и приветливое место Енисейска.
— Вот этой кофемолке фирмы «Пежо», — указывает Надежда на невзрачный с виду предмет, — больше двухсот лет, она служила в колбасной купца Макарова в Енисейске, но в ней отнюдь не кофе мололи, а пряности для колбас. А вот эти огромные замки, которые раньше ковали наши кузнецы, до сих пор работают, как часы, даже смазывать не нужно, попробуйте! Надежда ловко, со звоном прокручивает в замке гигантский ключ.
Пётр Дроздов, который ещё в институте увлекался историей и фотографией, возродил в Енисейске и утраченную сегодня традицию выпуска старинных открыток для туристов.
— Это ведь так здорово: открытки с видами города, старой архитектурой, путеводитель по Енисейску! — хозяин музея подписывает мне набор открыток с картой города, криво выводя «Почётный экземпляр №537, Груздевой Анне». Роспись. — В России, особенно в деревнях, очень любили открытки, а у нас сохранились прекрасные виды Енисейска 1903-1915 годов. Почему бы их не распространять?
Есть в Енисейске ещё один частный музей: как бы сказали в рекламе — «для настоящих мужчин». «Музей рубанка», что находится среди деревянных жилых домов на улице Пионерской 5а, основал Виталий Ислентьев в 2008 году, когда однажды в сарае отца нашёл коробку со старыми столярными инструментами. С тех пор музей вошёл в книгу рекордов России и насчитывает более тысячи рубанков, самый старый из которых — английский, 1780-го года.
Как добраться
Удобней всего добираться до бывшего острога из Красноярска, расстояние составит 347 км. От автовокзала ежедневно, четыре раза в день, ходят автобусы, время в пути составит 6-7 часов, а билет обойдётся в 620 рублей. На автомобиле до старинного города можно доехать по трассе Р409 («Енисейский тракт»), которая в Енисейске и заканчивается. С июня по сентябрь до города можно доплыть по реке на пассажирских судах, это, пожалуй, самый романтичный и запоминающийся способ встретиться с памятником под открытым небом. В период навигации всю информацию о рейсах по Енисею можно узнать на сайте компании «ПассажирРечТранс».
Где остановиться
— побродить без карты по старым улочкам, рассматривая старинные резные наличники деревянных домов
— купить в «Фотоизбе» открытки с видами города и отправить родным и друзьям
— проехаться на теплоходе по Енисею до Красноярска и любоваться на смешанный лес вдоль берегов и тёмные волны
В гостинице «Енисейской» на ул. Худзинского, 6 (тел. 8-39195-2-63-58) есть номера разной степени крутости, но самый экономичный вариант — 4-местный номер (могут поселить и вдвоём), где одно место обойдётся в 900 рублей за сутки. Завтрак к гостинице стоит 100 рублей, а ужин — 200.
«Уют» на ул. Ленина, 88 (тел. 8-904-891-89-37) — это гостиницы в квартирах, судя по снимкам, и правда уютные. Однокомнатная квартира на двоих с кухней, ванной и телевизором обойдётся в 1200 рублей в сутки.
В оздоровительном комплексе со смешным названием «Прасковья» на ул. Бабушкина 1 (тел. 8-908-025-83-38) можно снять комнаты от 400-1300 рублей за сутки. Если вам вдруг наскучит Енисейск, здесь есть тренажёрные залы и фитосауна, делают массаж.
Где поесть
К сожалению, в Енисейске хороших кафе нет. Плотно поесть можно в столовых «Дуплет» на ул. Фефелова, 80 и «Энерджи» в ТРЦ «Я — Центр» на ул. Ленина, рядом с Краеведческим музеем. Выпить можно в баре «Шоколад» на ул. Ленина, 69, а взять пирожных — в кулинарии рядом со старой типографией на ул. Диктатуры пролетариата, 3.
Читать также:
«Сибирь и точка»: Ергаки
Очередной маршрут «Сибирь и точка» — хребет Ергаки, «сердце Западных Саян». Анна Груздева провела в горах две недели, чтобы понять, чем современные туристы отличаются от комсомольцев с гитарами и почему медведи становятся полноправными участниками туристической жизни.
«Сибирь и точка»: Листвянка
Первый маршрут проекта «Сибирь и точка» — посёлок Листвянка на берегу озера Байкал. Интерактивные и реальные погружения на глубину, шоу нерп, магический камень и главная основа местной экономики — северная рыба, приготовленная по заветам первых поселенцев.
Сибирь и точка
Создатели проекта «Сибирь и точка» решили попробовать написать свой путеводитель по разным уголкам сегодняшней Сибири и начали с манифеста — о территориальной идентичности, культурном невежестве и дорожной сумке Фритьофа Нансена. О своих перемещениях и открытиях путешественники будут регулярно рассказывать на «Сибурбии».
